Category: техника

Category was added automatically. Read all entries about "техника".

по родной стране без авто и с разряженным смартфоном: Эйн Харод

Вот на эту выставку русские медиа и соцсети зазывали давно:
http://museumeinharod.org.il/en/treasures-of-the-mishkan-museum-of-art-opening-2-9-2018-5/
Опять же, выяснилось, что среди основателей киббуца - двоюродная бабка одного бывшего карагандинца, такого же "медицинского ребенка", как и я (пересекались на тусняках наших родителей в далекие 70е) , только, в отличие от меня,  унаследовавшего профессию:
https://www.facebook.com/joseph.alberton.9/posts/10214670860637313
Про киббуц на русском:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BD-%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4 - коротко
https://eleven.co.il/land-of-israel/geography/15362/ - подробнее
про музей
https://guide-israel.ru/attractions/36405-mishkan-leomanut/
про музей и выставку
https://www.israelculture.info/ein-harod-80/
(тут написано, что верхняя картина в статье называется "поезд чисел", но это "Поезд номеров", номера шестизначные, увеличьте картинку, и увидите. Наш поезд уходит в Освенцим сегодня и ежедневно)
и вот
https://www.israelculture.info/te-kto-na-prazdniki-ostaetsya-v-izraile-ustremlyajtes-v-ejn-xarod/  (дама на верхней фотке стоит перед гравюрами Шагала)

Теперь про, собсно, часть моего квеста "без авто и смартфона". Смартфон я зарядить забыла. "а Ватсон без трубки уже не мог".- я лишилась не только фотоаппарата, что, учитывая мои кривые ручки, можно и пережить (а фоточки тырить у гуглокарт, они тут будут), но и карты с компасом и расписания автобусов в риалтайме. Ну, до Афулы доехать не проблема - от конечной до конечной. А вот дальше...  От Афулы до Эйн Харода идут те же замечательные 411 и 412 маршруты Супербаса, которыми я раньше ездила в Бейт Альфу и дальше - в Бейт Шеан (а там еще кенгурятня и озера Сахнэ по тому же маршруту). Но остановки на табло высвечивались с некоторым отставанием, а шофер высадил меня с некоторым упреждением - с километр всего, но мордой к солнцу. Зато по правую руку тянулись горы Гильбоа (туда ходит другой маршрут Супербаса из Афулы же, и туда надо будет мотнуться весной в заповедник ирисов.) А потом еще от шоссе внутрь киббуца с километр, при одном-единственном указателе и почти полном отсутствии народа, шоб спросить дорогу. Указателей как-то больше было на более коммерческие объекты, вроде вот этого магазина вещей, которые прошли полный цикл развития:вещь - рухлядь - винтаж: кастрюльки-ковшики, машинка "Зингер", чугунные утюги небось тоже. И всё утопает в пышной киббуцной (особенно пышной в старых киббуцах, да-да, знаю, у них другие расценки на воду, им на поливе небось не экономить, но, ёлки, красиво же) зелени.
einharod2

Ну вот, до музея наконец добралась. Справа - 19 век и (восточно)европейские еврейские художники, слева - Израиль, от до-государственных десятилетий до  современности.
Описано достаточно подробно в 2х статьях по линкам выше. Поэтому добавлю только мои, или особо сильные, или не упомянутые там впечатления.
1. Иссахар Рыбак впечатляющий там очень
2. Может, это после Рыбаковой серии "Погром" мой взгляд задержала вполне себе реалистическая картина Лазаря Крестина "Самооборона" (смотреть здесь)
3. Роман Крамштык  (вот еще: по этому линку первая треть - про него и предков его)
4. Вообще у 5-6 художников даты и места смерти - 1942-44, Аушвиц, Варшавское гетто, Лодзинское гетто... Это то, что меня еще торкнуло в свое время в музее Мане Каца на выставке "Парижская школа"
5. Так, чисто мимолетное: висит себе в углу Фальк, Париж, только очень такой (на мой непросвещенный взгляд) Писсарро-образный париж, лиловый мокрый бульвар, вот это всё. Оборачиваюсь - напротив висит Писсарро, только не тот, а сын его Люсьен.
6. Из левых залов один - "искусство репатриантов", и там была одна "Свадьба" одессита Ефима Ладыженского , о котором почитала,посмотрела еще после выставки "Wandering Jew" все в том же музее Мане Каца (Перед выездом он уничтожил около двух тысяч работ из-за невозможности оплатить их вывоз)
7. и впечатлила мемориальная студия Дуду Гевы

Ну и под занавес, на обратном пути: (написано - надо запретить плохим и слабым израильским художникам выезжать за границу, шоб, значит, не позорили страну. И кавычки стоят, а подписи чой-то нет. )
ein harod

квест "По родной стране без автомобиля и смартфона": государство Ахзив. Предисловие.

Цель моих заметок об этом квесте - показать, что путешествовать по стране можно даже таким, как я, не подружившимся с вождением и ограниченным возможностями общественного транспорта. Есть, конечно, места, до которых от ближайшего автобуса чапать и чапать (Ципори, например: но туда есть организованные экскурсии с подвозкой; ну и мне вот еще так повезло, что лошадная подруга хотела съездить с конкретным гидом, и взяла меня в компанию. Это уже не вполне чистый эксперимент, но, повторяю. в Бейт Гуврин, Ципори и даже на звездопад в Негев - есть автобусные экскурсии приличного качества)
А вот без смартфона - это, значит, с заученным наизусть или выписанным в блокнот маршрутом, а фоточки потом найдутся в сети, причем хорошего качества.
Ну в общем, про гос-во Ахзив я читывала и раньше, и даже бывала совсем поблизости (а однажды, 22 года назад,- с гидом от, ЕМНИП, полевой школы Ахзив, и он нас привел в микролагунку с дивными морскими гадами - морскими огурцами, морскими звездами и здоровущими (с пару ладоней) морскими улитками аплизиями
Там же, рассказывал тот гид, летом откладывают яйца морские черепахи, и в момент вылупа есть ночные экскурсии с целью выводить юных черепашек в море. Они по идее должны ориентироваться на луну (у них цикл организован так, что вылуп - в полнолуние, когда луна над морем), но эл. свет их сбивает. Поэтому волонтеры берут фонарики и работают луной. Хотела б я попасть на такое, но поди знай, как искать и что спрашивать.) Самое печальное, что кого я только потом ни спрашивала про эту лагунку - увы... микроклимат изменился? Туристы разогнали?
Но море там по-прежнему невероятной синевы, да. И вот сослуживица, приехавшая (сравнительно со мной) недавно, заехала случайно в гос-во Ахзив на велосипедной прогулке вдоль моря, впечатлилась сильно и впечатлила меня.
Теперь матчасть. Это на английском
и это

(только за каким-то хреном эти ребята впендюрили фоном к дорожному знаку "Эли Авиви" горы Тимны. нудануда, Израиль - это ж пустыня).
А это на русском
http://booknik.ru/library/all/akhziv/

по родной стране без авто и смартфона, но с тремпом: приложэниэ

А теперь, чтоб закольцевать рассказ.
Все начиналось со стоянки у бассейна на Тель-Джухаддер. Я там поставила линк на описание объекта на иврите, но кусок переведу для связности рассказа:
Бассейн Урха - один из сирийских офицерских бассейнов. Днем находится в тени эвкалиптов, под которыми был построен. Размеры 8х4х1.8м. Наполняется водой из родника Умм-а-Шарших, который далее орошает сад фиговых и оливковых деревьев. Отремонтирован в память Разиэля Нагара (но об этом я писала)
А потом по ходу дела был упомянут Эли Коэн. Ну а где Эли Коэн, сирийские офицеры и эвкалипты, там нельзя ж без этого:
рассказ, поскольку самой пересказывать лень, взят здесь:
У этой истории есть разные версии, вот одна из них.
В 50е годы Голанские высоты принадлежали Сирии. С израильской стороны границы с Сирией были посажены эвкалипты вдоль дорог, чтобы прикрыть солдат и проезжающие машины от сирийских снайперов.
Рассказывают, что в один прекрасный день на границу с сирийской стороны прибыл сирийский начальник штаба в в сопровождении богатого торговца из Дамаска, чтобы посетить пограничный укрепленный район. Они посмотрели на израильскую сторону и начальник штаба рассказал своему другу, что евреи посадили деревья вдоль дороги и мешают сирийским снайперам стрелять по ним. Торговец сказал, что это эвкалипты и предложил начальнику штаба использовать израильскую идею на сирийской стороне: посадить деревья на сирийских опорных пунктах, чтобы закрыть сирийских солдат и также дать им столь нужную тень. Он также готов использовать свои связи, чтобы достать нужные деревья и привезти их в Сирию.
Сказал и сделал. Прибыли саженцы и весь сирийский укрепленный район был засажен деревьями. Таким образом в Аармии обороны Израиля узнали точно, где находятся сирийские укрепления.
Богатый торговец был Эли Коэн, а саженцы, говорят, были из Израиля.

по родной стране без авто и смартфона, но с тремпом: Каср Бардауиль

(предыдущие серии здесь, здесь и здесь)
Так вот, жили себе эти халколитические люди, не тужили, до 10000 душ в сумме на протяжении 3х столетий, а потом бац и исчезли. Отчего и почему сдохли попугаи? неизвестно, но Михаэль считает, что их что-то капитально напугало - потому что неподалеку находится просто невоятной для тех времен (и непонятной во времена, когда еще не было стенобитных машин - хотя камни для пращи были найдены во множестве) величины каменный вал.
В общем, обратно на 98ю дорогу, по ней кавалькадой километров 12 на юго-запад до поворота в натуре на Натур, а там опять на юго-запад буераками километров 5, ну а потом пешочком.
Вот здесь посередине видите крутую излучину ручья ЭльАль? (названного, как говорит ивритская вики - а вот и не угадали - в честь легендарного разведчика Эли Коэна).
Да, так смотрим на спутниковую карту и видим в излучине (там прилично промытое ущелье, белые скалы, над ними зеленые склоны) такой отчетливый треугольник острием вниз. А наверху у него (пониже пашни) - какая-то куча насыпана. Вот это и есть вал. Нехилый такой вал - оцените по масштабу (а уж лазить по нему, по шатающимся камням...) Называется это Каср Бардауиль.
Каср на арабском - крепость, зАмок (castle, напр. севильский Алькасар). А Бардауиль - Балдуин. Поэтому некоторые туристические сайты именуют это оборонительным сооружением крестоносцев. Э, ну не строили так крестоносцы! У нас тут этих крепостей как грязи, и все чин-чинарем построены, а не навалены! А название изначально было Бардиль (камыш по-арабски), а народная этимология подправила оттого, что Балдуин-таки в этих местах перетирал за налоги с правителем Дамаска (взято отсюда, там и карта хорошая штабные, обе колоды). А еще там написано, что эти места назывались у крестоносцев Terra Grosus Rusticus (типа Край тучных деревень?)
Да, так вот длина этого вала 120 м, толщина до 30, высота до 8, - это в осыпавшемся состоянии, в свои лучшие времена вроде был до 15м. Тут написано, что в стене внутри имеется система соединенных между собой круглых помещений.
И нашпигован этот вал глиняными обломками. От ранней бронзы (толще, рыхлее, темп. обжига 650 град.) до поздней (тонкие, звонкие, обожженные уже при свыше тыщи град). Внутри, в городе, уже как-то чистенько. Ну т.е. валяется (девушки даже кусочек ручки или горлышка от кувшина нашли), но сильно пореже. (Что ли весь брак производства стаскивали на вал для пущего укрепления?) И сооружений внутри - йок.
Такие укрепленные города ранней бронзы встречаются ещё в горных районах Бл. Востока. Но от кого они так защищались и куда делись? :-(
Нижеприведенные фотки (опять же Л.Натанзон) не вполне передают глубину ущелья - снято телефоном.
ruchey3
ruchey2
ruchey1

по родной стране без авто и смартфона, но с тремпом. Руджум Хири: окрестности

(начало здесь и здесь)
ООООО!!!! а вот частично те же персонажи, но 5 лет назад, в посте у Паши Бернштама!!!!
И продолжение . И написано у него гораздо толковее, чем у меня. А вот обещанной 3й части про халколитическое поселение - нету, Т.ч. у меня труба пониже и дым пожиже, но как уж выйдет...
Где целовали степь курганы
Лицом в траву, как горбуны

А. Тарковский
Итак, после осмотра этих кругов и рассказа нашего Вергилия, после влезания-вылезания во внутреннюю камеру (с ритуальным стуканьем головой об выступ свода аккурат над тем плоским камнем) и легкого переругивания с телевизионщиками, которые непременно хотели нас оттуда согнать, отправились мы полем к поселку строителей сего фантастического сооружения.
Вот здесь, на гуглокарте, видите внизу посередине Руджум Хири? А севернее, через ручей, извивающуюся полосу камней? Вот она и есть. А круглые мелкие типа пупырышки на ней? так это тыкскть семейные склепы. А полоски на земле - это, похоже, каменные межи, мимо и по которым мы скакали - Михаэль сказал, 6 века, новодел, фу, неинтересно. Также по дороге встретилось большое кол-во богомолов и кузнечиков, практически ручных -- вот этот вообще принял отдельные выдающиеся части меня, в земляного цвета футболке, за родные холмы
kuznec
а наверху кружили аисты, потом смылись, потому что над ними появился какой-то аид עיט, а после пришел лесник и выгнал всех из леса зажужжали маленькие самолеты (для моделей как-то великоваты, для людских какие-то слишком разноцветные... крупноват немного для китайца, для арийца несколько приземист(С)).
Ну вот и дошли poselok (ага, это моя задница в синих штанах). Михаэля поражает, что такое гигантское и планомерное (точность кругов видели?!) строительство было произведено людьми, не имевшими государственности и администрации (архитектора с генпланом, надсмотрщиков с бичами...). Домики в этом поселении - семейные, на крупнные такие семьи по неск. десятков человек и неск. сот кв. метров, с производственными и складскими помещениями (были найдены заготовки кремневых орудий, остатки кувшинов, глиняные бирочки с какой-то складской маркировкой), и посейчас стоят каменные не то колодцы, не то бадейки для зерна. И были там глиняные фигурки - как Михаэль уверен, с алтарей предков. И какие-то из этих домов были в свое время оставлены и ритуально похоронены (с разбиением и сожжением), а уж от суеверий каких или в результате эпидемий - это фиг узнаешь :-( А склепы семейные (мож не семейные, индивидуальные, но тоже фиг узнаешь - кости истлевают, артефакты разграбляются) вот такиеsklep
т.е. по бокам стеночки, внутри помещение, а сверху типа крыши - здоровые плоские каменюки.
...А потом, когда ноги уже не носили и солнце провялило нас до состояния воблы, Михаэль кинул клич "а теперь, у кого есть силы, езжайте за мной, и я покажу еще что-то интересное"
(продолжение следует)

по родной стране без авто и смартфона, но с тремпом. Руджум Хири per se

начало тут
светает летом в 6м часу, а палатка тоненькая, не разоспишься. Полюбовались окрестностью, сложились, поехали в 7 часов, т.к. Михаэль обещал в 9м часу фокус-покус. По карте там всего ничего, 10 км машиной и пару пешочком, но видели б вы ту дорогу! Кстати, хотя друидов и не было, приехал фургончик с телевизионщиками чой-то своё художественное снимать. Мы-то Нахаль Далийот перешли по камушкам, а их фургончик застрял, и они его на руках через ручей переносили. Это к вопросу о том, кто таскал мегалиты и всколькером. (Кстати, Мила! Я вдруг подумала, что это в 3 часа ночи они на нашей стоянке шебуршали, светили куда-то мощной лампой итп. Цвет фургона совпадает, во вс. случае).
фотки многочисленные с самого Руджума, с замечательным сопровод. текстом - здесь.
Валы эти, как видите, насыпные. Ну не знали те ребята раствора, и базальт тесать не умели, это вам не песчаник или иизвестняк. (а вот концентрические круги диаметром до 150 м чертить умели!!!) rujm nora
(скакать по ним то еще удовольствие, камни шатаются. Но поутру ничего еще, а чем дальше...)
Центральная фигура этой композиции - это и есть Михаэль Фрейкман (а справа, спиной, с фотоаппаратом - автор вышеполинкованного поста, тоже Михаил)
Да, фокус, обещанный в 9м часу, не удался: то ли время было вычислено неверно, то ли д-р Фрейкман увлекся и пропустил момент. А состоял этот фокус вот в чем:
видите на 2й фотке кроличью нору вход в центральную камеру (ту, где были найдены останки погребения)? А клиновидную щель меж камнями где-то в 3х камнях от верха и в одном камне влево от тени чьей- то головы? Так вот, эта щель тянется через всю толщу - 4 м - кладки, и в районе летнего солнцестояния есть момент, когда солн. луч падает на плоский камень внутри камеры. (камень вы можете видеть в посте carmelist-а вот на этой фотке stone
Пришлось имитировать оргазм солнечный луч лазерной указкой. Но оно и так непонятен сакральный смысл этого дела. В 9м часу солнце уже высоко. Т.е. это не первый луч восходящего. Даже если с учетом того, что горки кругом вулканические, и линия горизонта могла 5ооо лет назад выглядеть по-другому, - никак. Т.е. либо мы не знаем их астроном. замыслов, либо эта щель - для чего-то неастрономического, а луч - побочный эффект (трудно поверить). Либо они эту щель делали единственным, который мне приходит в голову, способом: накидали каменюк до нужной высоты, взяли длинный дрын, уперли один конец в плоский камень, другой направили на нужную точку небесной сферы и продолжили наваливать. А потом, когда вынули дрын, чойто сместилось. Но обнаружилось это только в след. солнцестояние, когда гарантийный срок уже прошел!
Еще был интересный рассказ о датировке внутреннего кургана. По артефактам на месте захоронения его возраст был определен на 1000 лет меньше, чем прочих кругов. Но! соображения здравого смысла говорили, что а) непонятно, как строить что-то из большой массы камней, перетаскивая их через 5 внешних кругов б)поселений подходящей эпохи на достаточно близком расстоянии не было, а чтобы навалить такую кучу (камней), надо было много человеко-дней, и эти человеки лолжны были спать-есть-пить. Но гипотезу о том, что 4000летней давности ребята просто реюзали имевшийся курган для погребения, а так-то все постройки одного периода, надо было доказать. А органики нет, соотв-но и углерода-14. Шо делать? А оказалось, есть довольно новый метод датировки по кремнию. Позволяющий определить, сколько лет назад этот кремний в последний раз видел солнечный свет. А кремний - это песок и пыль, их везде полно, а у нас тут тем более. Так по пыли и подтвердили гипотезу.
А, да, и новый всплеск раскопок этих мест в начале 90х был простимулирован опасениями, что Рабин отдаст Голаны.
(Продолжение - жилища предпол. строителей сего, а затем Каср Бардауиль - следует)

квест "По родной стране без автомобиля и смартфона": Бейт Шеарим ч.2

Итак, карту заповедника я себе не распечатала, а зря. Вот она тут есть, родимая
Кроме того, я легкомысленно поверила в обещанный на сайте аттракцион неслыханной щедрости – экскурсии с гидом ежедневно в 10.00, 11.00 и 12.00. Поскольку подошла я к повороту на заповедник где-то к 9.15, я стала не спеша обходить остатки древнего города, пристанища Синедриона после разрушения Второго храма (первые 3 абзаца здесь) , находящиеся хорошо-таки за пределами ограды и шлагбаума (а при отсутствии карты и толковых стрелочек на местности – даже неизвестно, насколько далеко).
Синагога, , масличный пресс , остатки стен с загорающими на них ящерицами. Наконец добрела до стрелки "К статуе Александра Зайда"
Ну само собой, тоже наш человек. Более того – из поселка Зима Иркутской обл. И какую жизнь прожил!
В конце вышелинкованной статьи написано - With Yiftah's death, the last of Alexander Zaid's sons is gone. Now the family estate will pass into the hands of those grandchildren and great-grandchildren who have chosen to live near the famous monument to his memory. Several of them, like Tali Zaid-Raveh, who organizes tours of sites connected to her family's history, try to preserve the legends.
Подтверждаю – и сейчас, через 10 лет после статьи, на повороте с кирьят-амалевской улицы к заповеднику висит большое рукописное объявление "Экскурсии "Путь Александра Зайда" проводит его внучка Тали Зайд, заказывать по тел. такому-то"
Всползла на холм, к конной статуе. Обозрела сверху окрестности – не с птичьего полета, так с шомерского обзора. Тут красивые картинки.
Повернулась посмотреть еще кусок остатков древнего города. Услышала сзади странный сухой шелест и постукивание. Обернулась и увидела небольшое торнадо. Совсем карманное – закрученный пылевой смерчик сантиметров на 10, но на полном серьезе тащил за собой подскакивающую сосновую шишку, она-то и тарахтела. Ей-богу, первый раз в жизни такое видела.
10.00 приближались, и я пошла искать вход, от которого, как логично было предположить, и будут начинаться guided tours по пещерному некрополю. Опять же руководствуясь классовым чутьем, пошла туда, куда ехали машины. Пришла к открытому шлагбауму и запертой будке шлагбаумиста. Пошла дальше. Начались уже пещеры. Некоторые - за железным заборчиком на запоре, некоторые с надписью "не входить", некоторые без надписи и забора, но и без света. Я было пожалела, что я без фонарика и закрытой обуви (черные пауки меня несколько напрягали). Но чадо мое сказало, что в неблагоустроенные пещеры лезть не стоит и в обуви - в них клещи, переносящие болезнь Лайма. Т.ч. оно и хорошо, что я безо всего этого оказалась, хотя и собиралась было вооружиться.
Места, где могла бы собираться группа для экскурсии, всё ещё не было видно. Как и людей в количестве более двух. Как и кассы, где я могла бы взять билет и наконец-то карту.
Продолжение следует. Читайте в следующем номере: люди, львы, орлы и куропатки

квест "По родной стране без автомобиля и смартфона" : Бейт Шеарим (ч.1)

Ввожу таг "мудастр", "муза дальних странствий" то бишь. Со временем потагаю все свои поездки. Но это странствие как раз ближнее.
В канун Шавуот продолжила исследовать возможности посещения красот и чудес Израиля посредством общественного транспорта. На этот раз поближе – в Бейт Шеарим
Это практически в Кирьят-Тивоне
Обратите внимание – и здесь наши отметились: "Tiv'on was built on land owned by a British Jewish couple who bought the land in early 1945. It was later developed by the Jewish National Fund based on an urban plan drawn up by Alexander Klein, a Russian Jewish architect who was commissioned by the Jewish National Fund"
Собственно, сходить с автобуса надо в той части Тивона, которая называется Кирьят-Амаль и была вначале самостоятельным поселком (и тут наши): в 1936 г. Дов Патиши (выходец с Украины, халуц: не знаю, читается ли фамилия פטישי в самом деле как Патиши – Молотов то бишь, но практически уверена) на фоне роста безработицы двинул идею создать поселок ремесленников путем самозастройки. (Амаль – это труд на иврите). Но на этом не остановился и продолжал работать (агитировать, сшибать деньги у английских евреев и тп) на предмет расширения поселка и превращения его в городок. Так возник Тивон, в котором селились в основном уже не ремесленники, а лица свободных профессий, частично – олим из Англии, частично уже здешние. (Но и на этом наш Молотов не остановился и в конце концов создал "Амидар". А уже потом-потом после "Амидара" – и сахарную компанию "Сугат"). Название Тивон является результатом эволюции арабского названия Tаbaun – но нынешний характер города (и застройки, и населения) соответствует ивритскому значению слова ("природный").
Я, конечно, забыла дома свои кроки и пошла от остановки, руководствуясь пролетарским чутьем. Улица была – рай земной. Домики с красными крышами под соснами, араукариями, всяким-разным-цветущим. Гранаты на разных стадиях цветения, отцветания, завязи и созревания. Вид на Кармель вдали. (Подозреваю, что условие попадания в этот рай противоположно тому, что упомянуто рядом с верблюдом и игольным ушком). Спросила, правильно ли я иду. Мне сказали "вообще-то тут есть спуски прямо туда вниз, это гораздо ближе. Но Вы можете заблудиться."
Вот тут виден такой спуск. Также видны зеленые ящики с надписями "влажный" и "сухой" на половинках. Я ж говорила, что в Тивоне население зеленое – там эти ящики перед каждым домом. Это для мусора, который годится на компост, говорит мой младшенький.
Я таки боялась заблудиться и пошла по улице, т.е. крюком. Но надо сказать, что в заповеднике, судя по всему, не представляют, что люди могут прибыть не машиной. Он огорожен только со стороны дороги. С другой стороны действительно можно попасть буквально мимо кассы. И наоборот, изнутри выбрести на чужие задние дворы (что я и сделала, т.к. заповедничья карта какая-то китайская – с севером на юго-востоке). Но об этом в след. номере, а то и так длинно.

По родной стране без авто и смартфона: Эйн Ход

Начинаю перетаскивать сюда из ФБ старые посты на всякий случай. Это не совсем честное "без авто", потому что спасибо Миле Натанзон за тремп и фото. Но в принципе в Эйн Ход из Хайфы (через МАТАМовскую остановку) ходит сейчас 691й автобус компании Кавим.
Nisko
"Как-то на чердаке мы нашли деревянную черную шкатулку. На крышке ее медными буквами была выложена английская надпись: "Эдинбург. Шотландия. Делал мастер Гальвестон".
 Шкатулку принесли в комнаты, осторожно вытерли с нее пыль и открыли крышку. Внутри были медные валики с тонкими стальными шипами. Около каждого валика сидела на бронзовом рычажке медная стрекоза, бабочка или жук.
 Это была музыкальная шкатулка. Мы завели ее, но она не играла. Напрасно мы нажимали на спинки жуков, мух и стрекоз - шкатулка была испорчена. .....
Но как-то осенью, поздней осенью, в старом и гулком доме раздался стеклянный переливающийся звон, будто кто-то ударял маленькими молоточками по колокольчикам, и из этого чудесного звона возникла и полилась мелодия:
В милые горы
Ты возвратишься..."
Паустовский, "Жильцы старого дома".
Это я к чему?
Дедуля на фото - Нисан Коэн, коллекционер и владец музея Ниско в Эйн Ход - музея музыкальных шкатулок, механических пианино, андерсеновских заводных соловьев, ярмарочных оргАнов... Того музея, который частично выгорел в кармельском пожаре 2010г, но потихоньку восстанавливается. В общем, народ! кто там еще не был - от души советую, а то ведь это предметы материальной культуры, которая ушла из быта и уходит из памяти, и люди, которые готовы ее собирать и хранить, тоже уже немолоды.
...
П.С. и да, не помню уже, какое произведение из худ.музея Эйн Ход меня натолкнуло, но сильно захотелось вспомнить эту песню, и вот нашла

Улицкая: вышивание крестиком

Прочитала "Зеленый шатер".
Нушосказать - насколько "Даниэль Штайн" был нечитабелен, настолько этот читабелен. Но не больше. Добротная многосемейная сага под женским углом зрения, с душевной ностальгией по советски-антисоветским временам, трогающая тех, кто описанные времена застал и был в оные молод.
Только эти ее скачки во времени туда-сюда, не оправданные сюжетно и тыкскть композиционно... (повествование идет примерно так, как вела бы его старая родственница, приехавшая погостить - и перебирающая судьбы всей родни и старых знакомых, не хронологически или хотя бы просто логически, а в порядке случайных, мелькнувших в ее мозгу ассоциаций). Напоминают они путающуюся, с вытянутыми и сбитыми в комок петлями строчку расстроенной швейной машинки. Кто шил на расстроенной швейной машинке - поймет. Но с учетом идиомы "канва повествования" и воцерковленности Улицкой - это скорее вышивка крестиком. Там с изнанки тоже такое творится, как в этом романе с лица: перепутанные и прыгающие туда-сюда нити.
Заявленный в названии "Зеленый шатер" - это типа рай. В который одной из героинь покойный муж уже очередь занял. Может, поскольку в месте, где несть ни печали, ни воздыхания, там и времени тоже нет, все встречаюццо со всеми, со старыми любовями всеми разом, вот и идут в сюжете такие скачки?
Только вот странно: шатер - это что-то каддафиевское, зеленый тем более. Что это у православной Улицкой рай мусульманский какой-то?
А да, глава о похоронах сталина, кажется, цельнотянута с одноименного евтушенковского фильма.
(Не смотрела, но читала его интервью)